绫罗绸缎，一个充满着无限美好的词汇，总能让人联想起那些承载着过去的精美物件绫罗绸缎，而回忆也随之而来，似乎一切都是如此的水到渠成，就如同这些织品本身那般柔软丝滑；而所谓的“绫、罗、绸、缎”到底又是怎样的面料呢？
绫、罗、绸、缎，都是“织出来”的料子。它们之间的主要区别，在于纺织时，经纬线的交叠关系不同，从而出现触感、光泽度等的不同。
绫罗绸缎最早出自清朝由文康所著的《儿女英雄传》第三十二回：“京城地方的局面越大，人的眼皮子越薄，金子是黄的，银子是白的，绫罗绸缎是红的绿的，这些人的眼珠子可是黑的绫罗绸缎，一时看在眼里，议论纷纷”，因此许多人误认为绫罗绸缎是指同一种面料，实则非也。绫罗绸缎虽均属于丝织物，但因其织法不同而各有千秋。
（绫 / 织造结构）
綾：以斜纹组织为基本特征的丝织品，可分为素绫和纹绫。纹绫相比素绫则是多了单层暗花的织物。绫质地较为轻薄，光泽柔滑，历史可以追溯到殷商时期，唐宋时已用作官服的主要面料，当时称之为“绮”。有文献曰：绮，欹也。其文欹斜，不顺经纬之纵横也——记住了，好一句霸气的“不顺经纬之纵横也”！所以是斜的！斜的！
（南宋 / 花卉纹绫）
羅：采用条形绞经罗组织的丝织物，表面具有纱空眼。质地轻薄、通风透凉，适于制作夏季服饰。怎么理解这种组织呢？一般来说，织物的经线都是平行排列的。而罗就不同了，在织造时，经纱会不停地抬升再下沉。
经线不是相互平行而是互相绞缠的，纬线再从相绞的经线中穿过，这样就使得经纬较为稀疏、通透。
（罗/ 织造结构）
唐代浙江的越罗和四川的单丝罗均十分著名，其中单丝罗表现具有均于分布的孔眼——后称为纱。罗为纯蚕丝织物，质地紧密结实，纱孔通风透凉，穿着舒适凉爽，网眼多多却排列有序。所谓“荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开”，所谓罗裙罗裙 ···所制之衣多有朦胧仙境之美感！故适做夏季服饰哦。
（南宋 / 黄褐色如意山茶暗花罗）
（战国 / 菱纹罗）
綢：采用平纹组织或变化组织，经纬交错紧密的丝织物。其特征为绸面挺括细密，手感滑爽滑爽滑、爽滑爽滑呀~
绸的用途：其中较轻薄的绸可做衬衣和裙，较厚重的可做外套和裤子。
明清以来绸成为丝织品的泛称。我们知道绫罗绸缎四姐妹均为丝织物，可“丝”却偏偏只爱上了“绸”，俗称“丝绸”，哎，何曾听闻“丝绫”、“丝罗”、“丝缎”来着？不过现在又习惯把绸与缎联系起来作为丝织物的总称“绸缎”，哎，贵圈真乱呢。直观区分的话主要从成品的色泽和手感上区分，绸属中厚型丝织物，纯桑蚕丝质地柔滑，反射的光线比较柔和。
（请仔细观察绸的紧密纹路）
緞：采用缎纹组织或缎纹变化组织，外观平滑、光亮、细密的丝织物。锻织物最早见于元代，明清时成为丝织品中的主流产品，它是丝绸产品中最为绚丽多彩，工艺水平最为高级的大类品种。其特点为平滑光亮，质地柔软，花型繁多，色彩丰富，纹路精细，雍华瑰丽。最常见的分五枚缎和八枚缎。
（缎 / 织造结构）
缎的用途因品种异，较轻薄的可做衬衣、 裙子、头巾、戏剧服装；较重的可做高级外衣、袄面、台毯、 床罩、 被面和其他饰品。缎纹组织的丝织品。光亮柔顺、华丽脆弱。一般来说，最光亮顺滑易勾丝的那个就是缎，因为缎纹组织的浮长线是最长的。
缎纹组织的浮长线越长，也就意味着经纬交织的频率越低，光泽度就会越好。但同时也意味着织物更加脆弱，因为暴露在外的纱线无法被保护。
缎应该是在宋以后才出现。缎出现后，渐渐代替了绫的历史地位。直到今天，在正式场合的礼服也会选用缎作为衣料。
（清 / 明黄地折枝牡丹缎）
（请仔细观察缎的图案光泽）
总而言之，绫、罗、绸、缎作为面料中的“四大天王”，虽均由丝织而成，但在织的过程中，由于手法不同、工艺不同、密度不同等形成其不同的料性，因此在用法上也大相径庭。
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